Почему первый 3D-принтер стоит собирать самому

Моя цель - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания по самым выгодным ценам.


  1. Это дешевле, чем приобрести уже собранный на месте
  2. Это быстрее, чем ждать из Китая Anet A8 за 109$ (далее — обычный стиральный порошок3D-принтер)
  3. Это более качественно (при некривых руках ;-)

Ну и наконец, рано или поздно Вы столкнетесь с необходимостью ремонта/модификации принтера и практиктические навыки по данным устройствам все-равно придется осваивать.
Причем в самый неподходящий момент.


А учитывая, что впереди были новогодние праздники и долгие карантинныезимние вечера,
я за два дня в трех местных магазинах приобрел все необходимые комплектующие, которые обошлись в те-же 109 долларов.


И только благодаря "Марсианскому правилу" итоговая сумма выросла всего на три вечнозеленых.
Но вопреки широко известному по фильму скотчу я использовал синюю(а как-же без нее) изоленту и пластиковые стяжки.


В общем, если Вы только думаете собирать 3D-принтер — добро пожаловать под кат,
где будут мои соображения по поводу конструкции и сборки некоторых узлов.
Ибо подробных инструкций по сборке в интернете и так полно.


Итак, начнем с Марсианского правила — после покупки всех необходимых комплектующих, считайте что Вы на красной планете, и следующая ракета с Земли будет через пол-года.


Благодаря этому я избежал увеличения стоимости устройства по краней мере в полтора раза и таки улучшил качество механической части.


Единственное, что можно себе позвольть — пойти в соседние промтовары или открутить запчасть от любимого луноходавелика ;-)


Далее речь пойдет о сборке Prusa-совместимого принтера Graber I3, но равно касается любого устройства на основе платы управления RAMPS 1.4+Arduino Mega 2560.


Пойдем от ~печки~корпуса — тут стоит отбросить эстетику напрочь и представить что Вы взялись за него рукой и начали шатать.


Правильно! Без должной механической прочности придется либо каждый раз выставлять уровень стола принтера, либо прикрутить его саморезами к кухонной столешнице ;-)


С этой точки зрения наличие высокого короба в основании добавляет жесткости по сравнению с оригинальным грабером или Аннушкой.


Но второй раз со старта я-бы собирал уже RepRap Mendel



Да, корпус из фанеры, как у меня придется подвергнуть при сборке покраске, напилингу и засверлингу, главное не прослабить посадочные места дав место люфтам.


Красить лучше акриловыми лаками — они не воняют, если только их версия не аэрозольная.


Ну и конечно, фанера предпочтительней металла с точки зрения акустического комфорта.


Единственный минус выбранной АТХ-версии корпуса — неудобное вертикальное положение экрана против оригинальной версии Грабера:



Плюсы — лучше прочность, можно не заморачиваться с укладкой проводов и креплением платы управления, использование дешевых блоков питания ATX.


Так мы подошли ко второму краеугольному вопросу — ПИТАНИЮ.


Наш 12-вольтовый блок должен обеспечивать ток 20А.


Помните как Вы выыбирали БП для игрового/учебного/рабочего ПК?


По весу!


Скажу сразу, если покупать новый блок питания из магазина — не легче 1 кило и заявленная мощность от 400Вт.


Если Б/У — смотрите на ток и перед использованием следует снять крышку и выдуть всю пыль компрессором — на шиномонтаже вам за три рубля ее выдуют вместе с тараканами ;-)


Идем дальше, компьютерщики/ 3D-шники клевые ребята, но иногда забывают закон Ома, подключив на RAMPS питание одним, Карл проводом AWG-20 (сечение ~0.5мм кв.)



Я сделал правильно, и совершил ошибку!!!


На горячем столе мощностью 120Вт ток в 10А просто расплавил разьем питания



Пришлось его демонтировать и запаять провода.


Да, о паяльниках — мощности 60Вт — решительно мало: ни дедовский с медным(тольстым) жалом, ни современный с терморегулятором не смогли растопить припой в процессе пайки акустического провода сечением 1.5 квадрата к горячему столу.


Пришлось раскопать из кладовки топор войны:



Но не будет криминалом использование провода в 1 квадрат и пайка не 3, а 2 скрученных жил AWG-20 от блока питания, тогда 60Вт хватит.


Продолжаем тему закона Ома — Вы уже приобрели "дешевые" шаговые двигатели NEMA-17, самое время теперь посмотреть на ток потребления обмоток.


Стандарная модель 1.66(1.7)А, усиленная — 2(2.1)А, "тихая/дешевая" — 1.33А, у меня последняя.


Ток, выдаваемый обычным драйвером 4988 — до 2Ампер (даже дока не говорит на обмотку или в целом ;-)


Вроде все Ок, но на оси Z два двигателя и RAMPS, да и другие платы управления явно содержат два разьема для их параллельного включения.


Нет, не страшно если на максимальном токе у Вас обуглятся резисторы R100 (есть платы с R50 на вдвое меньший ток).


И даже не в том, что двигатели недополучают мощность (у меня везде кроме оси Z выставлено 0.75А)


Просто при таком включении характеристики двигателей должны совпадать АБСОЛЮТНО, иначе возможен клин/пропуск шагов на определенных режимах.


Прошивка REPETIER с этим не справилась вообще, MARLIN через раз сбивался на этапе перемещения экструдера из парковочного положения в начале печати.


Не помогла ни перетасовка двигателей, ни драйверов.


Ось Z с двумя моторами спасает лишь их последовательное включение:



И о, чудо, все заработало не на 2амперах, а на тех-же 0.75 как и остальные оси!


Кто-то может меня упрекнуть в недостаточной аккуратности сборки осей, и как следствие большому требуемому усилию на Z-валах.


Отвечу — на выключенном принтере рукой покрутите правый/левый вал — что произойдет со свободным?


Правильно, у большинства он останется без движения, у меня-же при параллельном включении за счет самоиндукции второй вал тоже крутился.


Да, о валах — обычно, Graber рассчитан на хозмаговские резьбовые шпильки м5 с шагом 0.8мм.


Смазывать их следует любой пастообразной смазкой для подшипников — шрус, "синей" для игольчатых подшипников, графиткой да хот солидолом!


В общем, Вам путь в дедушкин гараж/на авторынок, а еще лучше взять смазку от луноходавелоцепи.


Можно конечно еще приобрести гламурный белый Molycote-DX, но это дело вкуса.


Да, тут меня в первый раз спасло "Марсианское правило" — я запорол гнезда гаек левой каретки оси Z


  • при прогоне дрелью резьба коснулась несоосных отверстий боковых накладок — стружка-клин-fail.

Чуть не побежал покупать 3D-эшные пластиковые каретки оси X/Z и "обычные" трапецевидные шпильки/гайки


Но нет, оказалось, можно выбросить лишние/неправильные накладки, а между элементами фанерной каретки прекрасно зажимаются гайки на м6:



К слову, в местном хозмаге не оказалось шпилек из нержавейки — взял обычные, оцинкованные.


Немного сточил резьбу напильником, дабы они входили в пятимиллиметровые муфты и бинго!


Плюсы такого тюнинга получаем нормально считаемый шаг резьбы 1мм и то, что в муфту шаговика зажимается не резьбовая, а цилиндрическая часть!


Да, рекомендую перед сборкой рассверлить крепежные отверстия двигателей оси Z сверлом на 5 — расстояние между направляющей и резьбовой шпилькой немного разнится в креплении и каретках!



В итоге это приводит к тому, что при движении по оси Z верхние концы шпилек движутся по круговой орбите, а экструдер ходит ходуном.


В общем, нужно подбирать положение двигателей дабы шпильки при вращени осей(через меню принтера) оставались на одной оси.


Кроме того, рассверлингу подверглись многие крепежные отверстия, ибо гнезда в фанере моей версии принтера вырезаны под гайку м5.


Не забывайте при сверлении с обратной стороны прижимать дощечку, иначе сколы фанеры могут оказаться катастрофическими.


Одним словом, основа корпуса собрана на пятимиллиметровых болтах!!!


Ага, а пресловутая левая каретка собрана вообще на стяжках:



Дело в том, что со шпильками на 6мм и винтами крепления на 4 обнаружилось касание их резьбовых частей.


Я не стал ставить 3мм винты и уповать на пол-миллиметра, а использовал стяжки.


Это действительно уникальный крепеж, заменивший используемую когда-то проволоку.


Единственное, что стяжки не выдерживают — это гидроудары в дачном водопроводе ;-)


Так что будете лететь на Марс — захватите побольше стяжек!


Теперь перемещаемся на саму плату управления, а точнее к драйверам шаговых двигателей и их настроке.


Болеее конкретно поговорим о борьбе с шумом.


Кто-то ставит недешевые драйверы TMC2100 в "тихом" режиме (их кстати нужно только два — на оси X и Y)


Но рельно все дело в психоакустике:



А теперь посчитаем — при микрошаге 1/16, скорости перемещения каретки 60мм/с и 20-зубчатой шестерне с 2-мм шагом ремня у нас получится частота 4800Гц!!!


OMG! Это-же пиковая частота восприятия!!!


Можно удвоить микрошаг(а заодно и ток дабы избежать пропуска шагов), поставив DRV8825? тем самым сместив частотный диапазон вверх.


А можно показать шуму средний палецджампер перейдя на микрошаг 1/4.


Кончно, можно вообще убрать микрошаги, и остановиться на точности позиционирования осей X,Y 0.2мм.


Для большинства задач этого достаточно, принтер начнет "басить" на 300Гц.


Но все дело в индивидуальных предпочтениях и восприятии звука — поэкспериментируйте с меньшим делителем микрошага и подберите свою комфортную частоту!


А вот где действительно стоит использовать DRV8825 с микрошагом 1/32, так это стандартный экструдер MK8!



Если посчитать то с филаментом диаметром 1.75мм и зубчатым роликом 11мм, на стандартном сопле 0.4мм и делителе 16 мы получим 0.2мм столбик пластика на один шаг!!!


Такая замена оправдана лишь после настройки усилия прижима, температуры экструдера, типа пластика и тока шагового двигателя!


Если Вы не можете обеспечить нормальную работу системы подачи без щелчков и с током меньше половины от номинального на шаговике, данный путь не подходит.


Тогда следует либо печатать редукторную систему подачи, либо купить "Титан", что перечит "Марсианскому правилу".


Улучшилось-ли от такого тюнинга качество?


По крайней мере, поддержки стали отделяться без приложения черезмерных усили, что уже показатель.


Для печати шестеренок и других деталей системы RepRap (частично самовоспроизводящийся принтер) требуется достичь определенного качества печати.


Но достигнув его, необходимость в вышеуказанном пункте отпадает ;-)


Ок, вторая наиболее ответственная часть после сборки/настройки оси X/Z — стол для печати!!!


Вот тут я не то что-бы против фанеры, но и не за!


Может влияла близость нагревательного элемента, пусть и закрытого термоизоляцией, может то, что я не покрасил фанерную основу серебрянкой, а может три подшипника вместо четырех.


В общем уровень стола гулял постоянно, непредсказуемо и на 0.2мм!


И если-бы не "Марсианское правило", был-бы куплен автоуровень.


Одним словом, вооружившись болгаркой я соорудил стол на 4 подшипника из сендвича алюминий-полиэтилен-алюминий:



Теперь стол гуляет не более, чем на 0.05мм(проверял щупами для регулировки клапанов) и я его даже не корректирую для слоя 0.20/0.30мм.


Да, пружины сотят мегажесткие, в качестве верхней опоры/направлющих пружин взял латунные регулировочные винты от того-же стола.


И стекло стола, оно 4-мм, ибо это основной его жесткий элемент (1.5-мм текстолит нагревателя "гуляет" и гнется как хочет).


Зажимы желательно ставить максимально близко к углам, но это мешает контролю/настройке зазора!


А да, оси у меня оказались длиннее, я их резать не стал, а зафиксировал стяжками — так надежней!


Область печати получилась 190х180х180 (XYZ).


Можно конечно радикально все переделать (сделать ниже стол, изменить крепления ремня на нем, иначе расположить экструдер), но меня пока устраивает.


И пара слов о прошивках — я насчитал 8 разных наименований, но попробовал всего три:


  1. TeaCup — хорош для систем на контроллерах с малым обьемом памяти (Arduino Leonardo)
  2. Reptier — имеет удобный онлайн-конфигуратор, может использоваться опционально как фрезер или станок лазерной резки(при замене экструдера на соответствующий инструмент).
  3. Marlin

Поначалу схватился за вторую версию Марлина, рассчитывая перейти с Arduino Mega на давно пылящийся в ящике Due, но прошивка тяжелая как при компиляции, так и для 8-битного Atmega2560.
Потом застрял с движками в Repetir.
Teacup расмотрел между рюмками чаю ;-) — не нашев как быстро запустить экран 2004 — бросил эту затею.
Ну и вернулся к Марлину версии 1.1.9, загрузив отдельно примеры прошивок с github.
Мне подошел свежий вариант от алиэкспресовского Prusa_i3_MKS_Gen_2Z_V1.2, поставил только свои размеры стола, шаги и инверировал напраление Y.


Вот в общем-то и все мои заметки/замечания.


Да, еще ответственно следует отнестись к выбору филамента.


Не стоит печатать из говна Либератор!


Конечно, наверняка вы уже приобрели моток ABS вместе с остальными комплектующими, но лучше отложите его на потом, а для начала возьмите PETj, coPET или PLA.


Я сразу приобрел соPET.


Дело в том, что указанные пластики не столь требовательны по параметрам и условиям печати как ABS.


Кто-то даже печатает ими на принтерах без подогрева стола!


ABS хорош лишь ценой, но если печатать в жилом помещении не под вытяжкой — аромат будет еще тот.


Да и поговаривают о вреде для здоровья от его испарений, а нагрев стола до нужных 100-110 градусов Цельсия требует титанического терпения.


К слову, у меня прямо "Запорожец" получился, до сотни разгоняетсягреет минут 10, до 120 — никак ;-)


Итак, отпечатав моток филамента, я уже почти заказал второй такой-же, но нашел ABS+ вдвое дешевле!


На нем деталь не так ведет(по сравнению с обычным ABS), температура стола 90-100 градусов цельсия, и даже первая модель таки отпечаталась хотя и с отрывом краев.


После чего была сооружена вытяжка с угольным фильтром, новый держатель катушки и обдув силовых транзисторов RAMPS-а.


И даже края деталей стали липнуть лучше.


Казалось-бы, ABS+ это абсолютный плюс, но нет!


На третьей модели края детали поднялись вместе с 4-мм стеклом, которое предсказуемо лопнуло посередине!!!


Может виной стал дефект стекла, но проверять уже как-то не хотелось.


Поэтому мой выбор — PET-пластики (PETj, coPET и иже с ними) — стол можно не греть вообще (при использовании обычного клеящего карандаша на основе PVP)


Я грею его для первого слоя до 75 градусов цельсия, потом — 70 дабы избежать отклеивания высоких деталей.


Температура экструдера — 240 градусов всегда, полный обдув со второго слоя, скорость — 60мм/c.


Если печатаю вечером — ставлю скорость 40мм/с, ибо на шестидесяти в тумбочку под принтером вселяется дух черного 3D-эшника и начинает хлопать дверцами ;-)


Да, PET — он пищевой — смело можно печатать кружки, детские игрушки.



Сколько времени все заняло?


До первой печати(сверху) — неделя, до адекватного кубика XYZ, устраивающего меня по всем параметрам — три


Стал-бы я делать все это во второй раз?


Разве что RepRap Mendel V2, но под стол с областью печати 300х300мм.


Ибо каждый падаван должен собрать свой первый световой меч3Dпринтер сам!



И да прибудет с Вами Сила3Dtoday!


Источник: https://habr.com/ru/post/543216/


Интересные статьи

Интересные статьи

Если вкратце: потому что мы так сказали. :) Ладно, это слишком короткое объяснение для статьи, дорогой читатель, и мои провокационные слова требуют объяснения. Встреча Коми...
Художник изобразил экзопланету размером меньше, чем Нептун. Новое исследование предполагает причину, по которой такие планеты редко становятся больше Нептуна: магматические океаны планеты начин...
«Движение это жизнь», — сказала крыша и уехала. Эта шутка довольно «бородатая», но, как и в любой шутке, в ней также есть доля истины. Ведь действительно большинство животных на планете имеют...
Лого взято из Github репозитория FastAPI FastAPI — относительно новый веб-фреймворк, написанный на языке программирования Python для создания REST (а если сильно постараться то и GraphQL) API, ...
Компании переполнили рынок товаров и услуг предложениями. Разнообразие наблюдается не только в офлайне, но и в интернете. Достаточно вбить в поисковик любой запрос, чтобы получить подтверждение насыще...